來新疆之前，就知道了一句話：“不到喀什，就不算到過新疆。”好象全國各地的名勝景區都會有這樣的廣告詞。但正是這句俗得不能再俗的話，卻道出了我們此次新疆行的精華。

之前我曾說過，烏魯木齊一線只能算勉勉強強初嘗新疆的滋味，這種滋味還很淡，就象大工廠里加工的酸奶一樣味道寡薄，只有到了喀什這個中國西北邊陲城市，才算是真正嘗到維族人家自釀的味道濃郁的半固狀酸奶呢。

如果說帕米爾高原、卡拉庫里湖、達瓦昆沙漠讓我們領略了新疆無與倫比的雄壯地貌風光，那么喀什就是維吾爾族獨特民俗風情的大匯集。我算是一個偏愛自然風光的人，但喀什給我的感覺卻很精彩，可能是因為她所代表的一切都讓我覺得新穎而鮮活吧。

不過一開始我還是發現我對喀什的印象仍然是有較大偏差的。因為看了很多人說喀什老城，于是在我心目中以為喀什整個就是一個黃土堆壘的西域城市模樣，概念里總以為那是一個小城，就象去年在甘肅見過的夏河和郎木寺一樣，小小的，獨特的。其實這種概念完全忽略了原來喀什還是新疆的第二大城市哦。所以所謂老城只不過是其中很小的一部分，所以有很多人擔憂老城總有一天要被淹沒，所以我們能在她被淹沒之前看上一眼應該也算幸運了吧。

老城最好的一點就是至今她仍舊是鮮活的，仍然有土生土長的維族人家在這里生活繁衍，并不是（至少不全是）被規劃圈禁出來供外地游人參觀的復制商品。盡管有的人家已經因地制宜在自家小院里做起了各色小生意，但最起碼他們仍然是世代生活在這里的居民，而非象麗江那樣多數已經被外來人口“鳩占雀巢”了，當然更不象成都的寬巷子、窄巷子趕走老居民、整舊如新了。

民居從外表看頗為破爛，就好象已被廢棄似的，其實里面卻很舒適，維族人生性好客，往往盡全力把自家客廳布置得美倫美煥。有些有錢的人家已經開始用火磚和瓷磚修建房屋，這對他們肯定是好事，只是對老城游客就是不妙的消息了。老城里一般住的都是手藝人，有的世代從事某行業的手藝世家還會在自家圍墻頂上做上標記，表明自己的行業。

老城道路曲里拐彎，很容易迷路，而且還有不少是死“胡同”，不過這可以從鋪設地面所用的磚來區分，活路是六角磚，死路則是方磚。我們在小巷里漫步，時間是下午三四點鐘，卻很少看到青壯年居民，大多數都是老人、小孩和婦女，據導游說其實參觀老城和民居最好的時間應該是早晨或傍晚，早晨是開工的時間，人們都活了過來，空氣里飄著打馕的香氣；傍晚則是回家的時候，在外面職人街工作的男人們都回來了。而此時卻是屬于游人的時間，是安于寧靜的居民回避的時間。所以靜靜的巷內，往往只有“臟乖臟乖”的長得好象洋娃娃的維族小孩在跑著笑著玩著。

除了老城，喀什的景點還有香妃墓和艾提尕爾清真寺。不過我一向對死人的陵墓興趣缺缺，香妃墓沒仔細逛，只對陵墓外壁色彩鮮艷的琉璃磚印象比較深刻，還有一幅據說是郎士寧所畫的香妃像，由于是西洋畫風格，想必比較寫實，這樣的話，香妃還真是長得挺漂亮的，是維族人典型的深眼秀眉。再有就是香妃墓外面好多小販兜售一種做工粗糙的蝴蝶配飾，其來頭竟然是當年《還珠格格》編的那個香妃變成蝴蝶飛走了的故事。

艾提尕爾清真寺據說是中國四大清真寺之首，還有個綽號叫“小麥加”。我們去參觀的時候是星期五，穆斯林剛剛做完禮拜，教徒都還沒有散盡，三三兩兩坐在寺門口的廣場上休息。個人感覺清真寺不如基督教教堂有看頭，（回教徒千萬不要罵偶，汗）因為里面怪空蕩的。不過這里的清真寺允許我們這些穿短袖T的女生進去參觀，對此我已經很感激了，同行的一位大姐已經去過四五個清真寺，這還是第一次被允許進入呢。

而我最感興趣的并不是這個了不起的清真寺（畢竟我不信教嘛），而是圍繞著清真寺的兩條手工藝匠人街，又叫職人街，我感覺這里甚至比老城更加鮮活更加生動，當然也更加熱鬧，沿街是一家家令人眼花繚亂的手工小店，全都是“前店后廠”模式，游人（顧客）可以隨意進入“后廠”觀摩“前店”所售商品的全部制作過程。有銅器店、樂器店、木器店、帽子店、地毯店、金器店、馕店、酸奶店......最有趣的是滿街滿店的人，似乎都比別處多了幾分風味。

有帶著小白帽的老人在吃馕、喝茶，有老人靜靜依著墻抽煙冥想，年輕人在忙著手中的活計，小學徒跑出跑進，很少見的幾個姑娘躲在“后廠”默默勞動，街面上偶爾走過一兩個全身黑衣、頭罩面紗的穆斯林女人。所有人都安安靜靜的，即使是生意人，也不會貿然過來拉客，只有當你向他詢問的時候，他才詳細地跟你解答。所有的人都很友好，雖然語言還是頗有障礙，但所有的人也都很矜持，或者說保有著某種自尊，這常常讓我不好意思舉起手中的相機，生怕自己舉動中的獵奇意味冒犯了人家。

是的，他們才是這里的主人，我們只是過客。