從羅馬圓形劇場到撒哈拉大沙漠中的鹽湖，突尼斯迥然有別于其他非洲國家，這里不僅有充足的陽光和壯美的沙漠，更有悠久的歷史和豐富多樣的文化。

    □ 突尼斯更精彩

    對于歐洲人來說，突尼斯的主要魅力在于陽光，但是對于我們來說，這個北非小國的吸引力卻來自于其他方面——壯美的沙漠景觀；從古迦太基到奧托曼帝國的悠久歷史，夾雜著法國殖民風情的多樣文化。《英國病人》的故事正是以這樣的地方為背景展開的。

    突尼斯距離歐洲西部只有很短一段路程，有人說這里將成為新的摩洛哥，一個新的熱門旅游目的地，迎接那些世故的游客——他們享盡了馬拉喀什的聲色犬馬，縱覽了阿特拉斯山脈的秀美風光，早已比地毯商販更精明。我卻發現突尼斯遠遠比摩洛哥更精彩。

    突尼斯人為游客帶來一個個意想不到的驚喜。這要感謝已故的突尼斯總統哈比比和他在法國出生的夫人。他們打破宗教束縛，使突尼斯婦女享受到了阿拉伯世界中幾乎無與倫比的自由。在我搭乘的飛往突尼斯的航班上，我幾乎無法將突尼斯旅客同歐洲游客區分開來。雖然農村地區仍然保留著保守的傳統，雖然在海灘外的地方仍然是不允許女人光著腿或者露著肚皮，但女游客還是覺得突尼斯要比其他阿拉伯國家開放得多。

    突尼斯最美的景致是過去留下的歲月痕跡。從突尼斯城市中心坐火車到古迦太基王國遺址只有很短的一段路程。早在耶穌基督誕生800年以前，具有傳奇色彩的流浪腓尼基公主愛麗莎締造了古迦太基王國。這座用大理石建造的城池被前來復仇的羅馬軍隊洗劫一空，如今已是散落各處的殘垣斷壁。然而，在晴朗的早晨，爬上比爾薩山，眺望突尼斯灣中波光跳躍的海水，眼中景色卻十分動人，一根根廢棄的大理石柱則為這跳躍的波光加上了頗具滄桑感的邊框。 

    □ 浪漫而孤獨的多斯城

    在突尼斯中部地區，同樣浪漫而孤獨的前哨是那些在撒哈拉沙漠的沙丘與鹽湖邊的綠洲城鎮。白色的多斯(Douz)城被海棗樹環抱。在那里，人們正在收獲半透明的“光之指”海棗。穿著光鮮靚麗的女人們坐著驢車從旁邊經過；而男人們則赤著腳，爬上高高的海棗樹修剪枝葉。在多斯城泥巴墻圍繞的海棗樹林外，發射出耀眼白光的沙丘好像是一瞬間從地上升出來一樣。在炎熱的，彌漫著煙霧的日子里，白色的沙漠與廣闊的地平線天衣無縫地融合在一起。在這里，你可以花上幾個小時，乘一頭單峰駝，在駝背上顛來顛去；或者在漫天的繁星下支起帳篷，享受這種生活。

    小城中的工藝品市場充滿了炫目的顏色：棕紅色或藏青色的柏柏爾小地毯或被隨意地堆放在一起，或填充得鼓鼓的玩具駱駝，光亮的陶瓷板以及褪了色的明信片讓這市場顯得更加混雜。沙漠玫瑰——粉紅色石膏做成的奇異人造花瓣被人們毫無顧忌地肆意擺弄著；而小攤販們則站在小山一樣的片狀水晶旁邊兜售著。這個街道市場在午后時分變得生機勃勃起來。大堆大堆的嫩綠的草料和廉價的家用器皿也在這里擺賣著。

    在街道上走一走，咖啡店里盡是些老顧客，男人們聚在一起喝上杯咖啡或者黏稠而甜美的薄荷茶，再玩上幾把多米諾骨牌；婦女們則在迷宮一樣的小城里穿街走巷，到不起眼的街角小商店里采購瓶裝水、利比亞咖啡或者綠茶。

  □ 突尼斯的巴厘島

    希迪德里斯酒店（Hotel Sidi Driss）里的院子互相連接著,形成了一個人工洞窟中心,就好像許多鴿子窩一樣。各種洞窟被用作臥房、餐廳還有酒吧。有趣的是,這里在兩部《星球大戰》中露過臉呢。想要在睡覺前沖個澡嗎？記得帶上你自己的肥皂和毛巾。我卷起褲管,蹣跚著穿過夜色，來到Les Berberes酒店。這里也是一樣的簡陋,不過還好這里提供肥皂。

    在馬特馬塔,在我進行了多種嘗試之后。我發現周到的服務絕對不是這里商業最核心的部分。追趕流行的游客會繼續沿著地中海海岸到杰爾巴（Jerba）轉轉，這里可以稱得上是突尼斯的巴厘島。游客聚集的陽光海灘上五星酒店林立，而在孟蘇克（Houmt Souq）有幾家極富特色的小酒店，它們被恢復成了奧托曼時代商旅云集的大旅舍的樣子。有很多值得一看的東西，包括令人驚嘆不已的堡壘形建筑，還有古代猶太人社區的最后痕跡。探索一下漁港，或者吃一頓海鮮午餐，再來一個美味的粉蒸羊肉，都是有趣的選擇。 

    □ 保存最好的羅馬紀念地

    第二天一大早，天還沒有亮，我的胃就被黑咖啡和餅干鬧得隱隱作痛。我在突尼斯碼頭吃早餐，突尼斯鐵路公司開往南方的火車將在6點鐘出發。車廂里坐滿了穿著西式服裝的突尼斯中產階級，服裝多數是黑色和棕色，而年輕的婦女們則穿著凸現女人韻味的服裝。

    3小時后，列車緩緩駛入埃爾杰姆站的時候，所有的一切都被拋在腦后了。埃爾杰姆是蘇塞（Sousse）與斯法克斯(Sfax)之間的一座建在橄欖林中的小站。小鎮保存得近乎完美：一座羅馬圓形大劇場俯瞰著這座平凡的小城，隨處可見的是面包房和法式長棍、香料和賣散花的商亭以及擠滿了包紅頭巾男人的咖啡館露臺。這里算得上世界上保存得最好的羅馬紀念地了。你會說：帶我去城堡吧！沒錯，突尼斯擁有很多值得探索的城堡和古舊的阿拉伯人聚居區。而選擇合適的時間十分重要：在窗板砰然關閉的時候，這些蜿蜒曲折的鄉間小路的魅力便會消失大半。

    在距離突尼斯城兩小時路程的國際性港市蘇塞，聚居區的街道蜿蜒伸展至海邊。從壯麗的9世紀城墻上或者僧侶堡壘上，你能俯瞰大清真寺內部，也能遠眺到方塊形白色房屋海洋那邊的古老城堡。沿小路而下，映入眼簾的則是奧托曼時代的廟宇和陵墓、中世紀的水塔和商隊旅館，以及無處不在的紀念品商店和地毯商販。

    □ 柏柏爾人村莊

    從多斯到托澤爾(Tozeur)的公路沿著巨大的埃爾杰里德鹽湖(Chott El Jerid)的堤道向前伸展；埃爾杰里德鹽湖中白色和淡粉色奇異地向四周擴張著。這里全無人煙，沒有生命的跡象，只有偶爾閃過的用海棗樹搭建的路邊驛站。而珍貴的地表水在這毫無生命的鹽蓋下面的管道中汩汩流淌著。與多斯不同，繁忙的托澤爾城充滿了生氣。在老聚居區的房子里，突出的磚塊形成了復雜的圖案。更令人驚奇的是小城中的海棗樹林依靠著一套13世紀的灌溉系統延續了幾百年直到今天。

    在東邊，馬特馬塔（Matmata）是一座柏柏爾人村莊，以適應沙漠氣候而發展出來的地下生活方式而聞名。在白灰色的樓房中間是地下居所，這些地方是一圈圈廢沙土圍成的散落各處的大坑，如同巨大無比的螃蟹的杰作。在巖石山脊中間，梯田和海棗樹頑強地生存著。

    當村民看到游客來到自己的村子時作何感想呢？我對這個問題一直很好奇。到馬特馬塔的3個地下旅館中的任何一個住下，你就會感到角色的轉換了。此時你變成了坐著大轎子車的觀光客眼中西洋景的一部分。這些觀光客涌入大廳，到女衛生間里轉轉，想要找到異國情調。相機閃光燈亮處，人們吃飯，拍照，然后離開。

    □ 突尼斯資訊補給站

    交通：因為從亞洲沒有直航突尼斯的航班，所以最簡單的方法是從迪拜、貝魯特或者歐洲的主要城市飛往突尼斯。

    簽證及入關：該國實行落地簽證，可以在通過邊境檢查站并兌換了當地貨幣后，花3第納爾購買簽證。

    可以在出發前咨詢突尼斯駐中國使館或旅游辦事處咨詢簽證和入關的相關事宜。

    網址：www.tourismtunisia.com（該網站不處理簽證申請）。

    貨幣：1000米利姆面值的突尼斯第納爾在突尼斯境外無法兌換，但是提款機和貨幣兌換設施可以免費使用。

    氣候：北部地區夏天的天氣炎熱；而其他時間溫和舒適。

    消費：當地消費水平適中。火車、公共汽車和長途出租車十分方便。

    特別提示：在突尼斯無法上網登錄郵箱,特別是Hotmail和Yahoo賬戶。