還是在阿拉木圖的時候，我就想去訪問東干人的村落.然而，由于日程安排上的原因，這個愿望最終還是落空了。因此,走出比什凱克機場，我立即向負責接待我們的吉爾吉斯斯坦方面的人士說，一定安排我們去東干人聚居的村落考察一番。
  熱情的吉爾吉斯斯坦人答應了我們的請求，對原來的參觀路線作了相應的更改。聰明的導游小姐得知我是來自中國的穆斯林，專門給我們聯系了一位叫六娃子的東干族中年婦女擔任我們的向導。
  這太好了。還是在國內的時候，我就不止一次地聽西北師范大學文學院的王國杰教授和中央民族大學的丁宏博士介紹過米糧川的情況。眼下，又有這么一位可以和我們直接交流，并且家住米糧川的向導，可謂天時地利人和。
  直射的太陽顯得格外灼熱。廣袤的原野拉長著人們的視線,天與地相交的遠處，儼然橫亙著一道神秘的堤壩，襯托著天的高遠，悠然的白云像是從瓦藍的穹隆上凸出來的提花，輕歌曼舞的飄搖著，與公路兩旁放牧的牛群羊群形成相得益彰的呼應。一望無際的麥田，泛著金色的浪，向著遙遠的天邊波濤滾滾。間或有顯得過于孤獨但卻生性倔強的大樹，點綴在麥田的深處，恰到好處地勾勒出在家鄉的黃淮海平原很少看到的景致，讓人對異邦的田園風光產生某種說不出的新鮮感，總是把油畫里見到的歐洲風情拿來作解。六娃子告訴我們，這里農村的土地比較寬滿，每個人平均在30—40畝左右，農民種地不像中國那樣精耕細作,但家家都能糧食自給有余,是廣種薄收的那種。
  六娃子是140年前從中國陜西關中地區移民到吉爾吉斯斯坦的一位東干人的后裔，算起來應當是第五代傳人了。她用一口濃重的陜西方言告訴我，所有的東干人都是虔誠的穆斯林，大家認主獨一，有著堅定的依瑪尼(信仰)，對教門的事不光上心,而且講究得很，幾乎所有的成年人每天都到清真寺禮拜，做五時乃瑪孜(拜功)。在人們的心目中，最重要的莫過于能在一生中到族爺的老家陜西去看一看。
  邊聊邊行間，米糧川到了。
  這是一個跨度很長的村落。從村東到村西，足有一兩公里,五六千人，多數是一百多年前從陜甘寧地區移民遷徙而來的回族人的后裔。很可惜，雖然與他們交流起來是一口道地的陜西話并且他們也都把我們當作娘家人，但事實上他們連華僑的身份都不具備，只是一個因歷史原因而遷徙的非土著部落群體。在中國大使館，熱情的參贊向我們作了這樣的說明。
  盡管如此，這個來自中國西部的穆斯林群體，至今不僅保持著中國回族的習俗，而且對家鄉有著一往情深的眷戀，那種經過了五六代人的傳承至今仍癡心不改的堅韌，讓我們同行的所有同志都感到，這簡直是一個謎。回族人，多么重情重義，宛如一粒被狂風吹走的種子，縱然離開了母體，卻始終保留著母親的基因，閃耀著伊斯蘭文化純真端正的光芒。
  果然是這樣。在米糧川清真寺，我們拜見了年輕的阿訇。他剛剛做完晌禮，聽說有從中國來的客人，立即出來接待我們。清真寺的鄉佬們沏上茶水，端上油炸的麻花讓我們品嘗。一位70多歲的老人告訴我們，他的太公是中國甘肅河州人，1877年西北回民起義的那陣子跟了英雄白彥虎逃到吉爾吉斯斯坦。至今，后代們心中最大的心愿，就是回到河州老家看看。老人說這話的時候，眼睛里閃耀著一種仿佛可以穿透一切迷茫的光，讓人覺得深沉而富有定力。
  六娃子的娘家，一個典型的關中平原回族人的家庭架構。六娃子的母親正在哄著三個挨肩的娃娃，看上去前后相差不過一兩歲。關中風情的四合院，融進了某些吉國建筑的特色，正房屋里的擺設，顯示著六娃子父母作為年長穆斯林特有的虔誠與潔凈。兒女們的居室，除了彰顯著伊斯蘭教的特有擺設，更多地加進了富庶與勤勞的符號和元素：電視機、摩托車以及許多象征著時尚的物品……
  走過正房的穿堂，是一個足有二三畝地大的菜園兼花園的園子，園子里除了兩棵結滿了果實的櫻桃樹，還有一棵杏樹，樹下種植了茄子、辣椒、西紅柿、大蔥、韭菜等。一眼安放著汲水設備的土井，是這片蓬勃著生機的土地和全家飲用水的保障，菜園的一角，是一座半敞開的廚房，老人的小兒媳婦正在那里忙著做飯。看著我朝廚房走去，老人遠遠地告訴她：河州府的老舅來了！兒媳便停下手中的活計，熱情地向我打招呼，并順手拿過一張烙餅讓我品嘗。真好吃，和在國內、在家里吃的烙餅一模一樣。嘗著異鄉的烙餅，我突然產生了一種回家的感覺：天下回族啊，不管走到哪里，都是一樣的勤儉持家、一樣的勤于稼穡……