這是山的味道、風(fēng)的味道、草原的味道，已在游子思這鄉(xiāng)的情懷中，和故土、鄉(xiāng)親、質(zhì)樸、憨厚、熱情、善良、堅韌等等情感和理念混合在一起，每每才下舌尖，那滋味卻又上心頭——

　　“是今年新下來的蕎面嗎，磨得細(xì)不細(xì)？”每每旅居外地的鹽池人回鄉(xiāng)探親，必走街串巷尋訪蕎面賣家。“十斤夠了吧。”在回程的車上，總勾勒出一幅幅美食圖景，一斤做刺耳子，兩斤做攪團(tuán)、三斤做饸餎、剩下全做蕎剁面。回家后蔥姜蒜齊齊入鍋，油鹽醬一樣不缺，精心調(diào)制卻總咂摸不出心中想要的那個滋味。一碗面細(xì)嚼慢咽吃完，眼神卻已悠遠(yuǎn)。

　　侯淑琴，鹽池縣麻黃山人，她在鹽池縣城開的第一家蕎剁面館，將原本尋常的蕎剁面從農(nóng)家屋里端上街頭、端進(jìn)了市場。

　　蕎剁面制做講究，看似簡單，說著容易做起來難。取蕎面適量置于和面盆中，加水?dāng)嚢璩缮K狀，再用手揉揣、加水再揉揣，使其成為光滑有韌性的整塊面，將案板置于鍋上，把和好的面放在案板上，用搟面杖向鍋的方向搟開，形如舌狀，剁面的刀是特制的兩頭有柄，刀刃要齊平、鋒利，案板要平整；剁面時左右兩手平衡握住剁面刀兩端的把柄，兩手食指和中指用力按住刀面，拿捏好分寸，均勻地在搟平的面上按下、前拋、回落后面，再按下、前拋……動作嫻熟時，只能聽見“蹬、蹬、蹬”的剁面聲，一條條細(xì)而薄長的面條即如飛魚般飄落鍋中。

　　面刀是專用工具，長約45厘米，寬約8厘米，單刃，兩頭安木把柄，蕎剁面最講究最難的工藝就是一個“剁”字，經(jīng)過一段時間訓(xùn)練，誰都能學(xué)會，但要學(xué)精就不容易了，有的家庭主婦做了一輩子飯，就是剁不好蕎面。

　　羊肉臊子是將新鮮羊肉切成小丁，用羊油或清油爆炒，再配以土豆丁、蘿卜丁一煸，加火燉熟即可。酸湯，是陳醋入鍋燒開后連同炸好的麻油調(diào)入面碗內(nèi)即成，可用油潑蔥花、韭菜、油潑辣子調(diào)配，味道香醇。

　　“巧媳婦的蕎剁面，下在鍋里團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)，挑起來是一根線，吃在嘴里不用咽”。今年63歲的侯淑琴說，我小的時候十二三歲就上鍋臺，父母下地干活，我就學(xué)著剁面。在鹽池縣特別是農(nóng)村，一般家里的女人都會做蕎剁面。

　　如今在鹽池麻黃山一帶的農(nóng)村里，仍有新娘展灶的風(fēng)氣。“媳婦強(qiáng)不強(qiáng)，先看蕎面剁得長不長；媳婦利不利，先看蕎面剁得細(xì)不細(xì)。”新媳婦娶到婆家第三天大早，婆家要舉行“擺早飯”的儀式，一來答謝眾親友為婚事的奔波操勞，二來展示新媳婦的鍋灶手藝。

　　在母傳女學(xué)的幾百年延續(xù)中，這門技藝愈來愈成熟和完善，新媳婦展灶也令人嘆為觀止。她們總是在鍋臺邊上放一張大面板，剁面時，一翹一按，左右開弓。巧手的新娘在一陣“噔噔”作響的刀聲中，一根根細(xì)細(xì)的面條錯落有致地堆放在一邊。

　　當(dāng)?shù)孛裰{唱道：“蕎剁面，一根線。下在鍋里蓮花轉(zhuǎn)，撈到碗里賽牡丹”。新娘子邊搟邊下，邊撈，利索極了，要吃粗細(xì)寬窄由客人點(diǎn)，細(xì)如粉絲粗如竹筷窄如韭葉寬如褲帶任君選擇。

　　鹽池當(dāng)?shù)氐氖w剁面分酸湯和臊子面兩種。無論哪種都是一碗美味，酸湯香而不辣，臊子湯油而不膩并飄有蔥花為最佳。一大盆蕎剁面連湯帶面端上了桌子，每位客人面前或是一碗油湯辣水的羊肉臊子湯，或是酸湯。各人自持筷子，從盆里挑面入碗，未及品嘗已垂涎。

　　直到今天，凡進(jìn)到鹽池農(nóng)戶家中吃飯的人，蕎剁面仍是首選。他們認(rèn)為進(jìn)家里不吃蕎剁面等于沒有來。席間，有人講起若干年前的故事，岳母為人熱情，也遇到個實(shí)誠的女婿，新娘回門那天，新郎吃一碗，岳母就盛一碗，硬是把新女婿吃得挪不下炕桌，成為村里人的笑談。“實(shí)在的太實(shí)在，熱情的也真熱情”大家笑嘆。

　　世世代代的鹽池人正是吃著這樣的蕎剁面長大，因此各個體格結(jié)實(shí)、強(qiáng)健，并從骨子里透著一種淳樸和熱情……

　　地域有界，而思念弗遠(yuǎn)。一碗熱氣騰騰的蕎剁面端上來，紅油白面，青蔥掩映，羊肉的香味裹著草原上的風(fēng)撲鼻而來，未及落箸，已淚盈滿面。(記者 高莉 馬欽麟 實(shí)習(xí)生 孔瑞靜)