在杭州，吃膩了豪華大餐，見慣了金貴的山珍海味，不少人反倒開始懷念起深埋于市井、價格親民的小吃來。許多草根小食無需刻意宣傳，單靠著食客們的口口相傳就撐起了幾十年的招牌。
不少人詫異，為什么近年來越來越多的人對杭城的市井美食如數家珍？為什么有不少門外漢沖入餐飲業商海掘金？
市場調查
在“巴掌店”排隊
等吃隱于市的草根美食
早在1984年，老板阮學科和老板娘俞建濃在湖墅北路上開出了“板凳面館”。25年來，這間15平方米的小屋子算得上是杭城蟄伏年頭最多的“市井美食”之一。店鋪面積小，面條限量供應，價格公道，吃面的人又多，老板的老母親都要親自下廚……幾大因素一匯集，在門外就有了坐著板凳等面吃的長龍。
七八年前，望江門的小龍蝦名聲鵲起。來自江蘇盱眙的“舶來品”小龍蝦，撐起了胡雪巖故居前的“小龍蝦一條街”。正是那時，杭城食客才知道小龍蝦有別于大龍蝦的鮮美，大批食客結隊奔向杭城各個美味的“角落頭”。
“杭城無名美食小店太多了。在望江門，食客用燈籠來識店名。像我家的龍蝦店沒有名字，就在門口掛上一盞紅燈籠。”7年前，王曉靜家的龍蝦店在望江門“登堂入室”。經歷了歲月，即便店面更換了，卻始終無法改變龍蝦食客的熱情勁兒。
王曉靜已經記不清“巴掌店”的16張桌子一晚上要翻桌幾次，門口候位的隊伍有多長，一日要準備幾百斤的小龍蝦。無奈客人太多，王曉靜和另一家名為“小鳥鰍鰍”的小店“聯手”。一家專做龍蝦，一家做小炒，一趟生意兩家賺。
還記得，西湖電影院邊一個晚上賣出幾千塊的胖大姐臭豆腐，教場路幽暗廚房里方大伯家的鯽魚湯？多年來，散落在杭城街頭巷尾的黃毛鴨腳粉絲、西施餅、老頭兒油爆蝦、次塢打面等等草根美食，被一代又一代的食客攢集并發揚光大。
不少食客說，這就是市井美食的真諦——無論西裝革履還是背心涼拖，想要食得美味，就必須忍受擁擠嘈雜的環境，按照規矩預約、排隊。

業內觀察
“追風”草根美食
這是一個喜感的社會現象
在杭州的餐飲業中，檔次不高、自由度較高的市井小食比不上那些裝修得富麗堂皇的規模化的餐飲店，遠遠達不到整個餐飲行業營業收入額的10%。“從草根小店的服務人群和顧客擁有量來看，這項比例更是低于10%。”杭城餐飲業內人士朱嘯鵬認為，大隱于市的草根美食自由度高，淘汰率也高。“之前一些名不見經傳的小店，在這兩年也迎來了鼎盛時期。”在朱嘯鵬看來，除了杭城食客對美食需求的轉變，還有網絡時代下，美食的傳播速度更加快。
上世紀80年代，在杭城開出的林林總總的小吃攤、夫妻店都算得上是杭城草根美食的“鼻祖”了。直至上世紀90年代，更多的街頭小飯館“浮出水面”。
“每座城市都有自己獨特的市井美食。杭州人吃飯講究實惠，吃碗面條加個荷包蛋花不了幾個錢，很多小面館就是這樣發展起來的。從專業角度看，很多草根美食的制作工藝、烹飪要求、環境衛生和一些大店無法相比，但因為價格便宜，食客們就是買賬。”中國烹飪大師、杭城餐飲業大師級人物胡忠英表示，追溯杭城草根美食的源頭，多是店家憑借興趣和悟性，闖出了一番天地。
“得到了顧客的認可，接下來要做的就是樹口碑。”胡忠英說。草根小店的店家根據杭州人講究輕油、輕漿、清淡鮮嫩的口味特色，對自己的特色菜進行改良。
一到周末就在各檔市井小鋪扎根的食客陸先生說：“一旦有家小店冒出來，大家都愿意搶先一試，好吃不好吃顯然不是最重要的。跟風吃飯，這也算得上是一個喜感的社會現象。”
說起草根美食能夠在一座城市長存并且歷久彌新的“法寶”，“板凳面館”老板娘俞建濃悠悠地說：“不說別人，換我下館子，肯定也是哪里人多往哪里去。”